Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» - часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.
Виды и конструкция реле электростартера
Существуют три типа реле стартера:
- блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
- разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
- втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.
Первые два - безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.
Тяговое электромеханическое реле отвечает за:
- Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
- Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
- Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
- Своевременное отключение механизма запуска.
Схема втягивающего реле стартера
Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой - эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт - соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь - металлический сердечник - продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) - пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь - с одного на другой, и дальше - на щетки электростартера.
Край сердечника - соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении - он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток - уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед - вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.
Принцип работы ВР
С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина - не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки - тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом - более мощная ВО - идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО - на «массу» (корпус).
Схема включения стартера
Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения - с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему - у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).
Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель
Однократное щелканье - «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит - либо неисправен сам стартер автомобиля, либо - «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом - значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая - уже отключилась.
Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом - быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.
Усилие - полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» - реле, поэтому стабильная работа приборов - взаимосвязана. Если стартер щелкает - проблема точно не во втягивающей обмотке.
Вероятные поломки:
- Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
- Нет стабильной «массы» для ВО.
- Замыкание якоря стартера.
- Потеря проводимости на «пятаках».
- Раскрошились щетки.
- Оторвалась общая «масса» (АКБ).
Чтобы быстро проверить один проблемный узел - отверткой или ключом - стукните 2-3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.
Неисправность, в которой втягивающее не при чем
Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика - случается часто. Особенно - после ремонта с заменой бендикса, либо - у автомобилей с пробегом «за двести».
Изношенная шестерня бендикса
Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел - длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся - нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.
Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки
Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке - от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще - полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда - стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.
Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток - не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины - вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.
Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле
Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу - из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика - его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.
Замыкание ВО - при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.
Как проверить втягивающее реле
Проверить ВР можно двумя способами - не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка - теряется где‐то в цепи - проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем - по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно - мультиметром.
Проверка не снимая с автомобиля:
- Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
- Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
- Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
- Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).
Если после этого машина завелась - проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит - проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем - разъединить).
Проверка после снятия:
- Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
- Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
- Второй - с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
- Если идет сигнал - втягивающая обмотка цела.
- Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
- Если идет сигнал - удерживающая катушка - тоже цела.
- Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
- Накинуть щупы на болты - один на верхний, другой - на нижний.
- Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
- Если есть звук - силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
- Если звука нет, но табло выдает цифры - не работает. Причина - постороннее сопротивление.
Проверка втягивающего реле мультиметром
При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого - сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).
Из оборудования вам понадобятся: заряженный аккумулятор, три отрезка провода сечением 2 квадрата, с клеммами «крокодил» и штекером под управляющую клемму (разъем 50).
Силовая проверка:
- Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
- Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
- Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
- Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
- Наденьте штекер на разъем 50.
- Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
- Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется - проблемы нет, втягивающее реле - рабочее.
Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток - например, деревянный, или покрытый картонкой стол.
Способы устранения неисправности
Если проверка выявила замыкание - деталь проще сразу заменить на новую. Чтобы восстановить нормальную проводимость на «пятаках» и исправить обрыв удерживающей обмотки в месте крепления - разберите запчасть, выпаяв клеммы, очистите медь от окисла, соберите, и протяните крепеж.
В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом - проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка - непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами - проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.
